Motorradhotelsim Elsass

Das Elsass lässt sich grob in drei Längsstreifen lesen, und in welchem du dein Lager aufschlägst, bestimmt, was morgens vor der Tür liegt. Das Rebland an der Weinstraße rund um Colmar ist der Postkarten-Streifen: zentral, die meiste Auswahl, der schönste Feierabend zwischen Fachwerk und Weinglas – dafür am vollsten und teuersten. Von hier hast du sanfte Reben-Kurven und die Dörfer gleich vor der Tür und die Kammstraßen in überschaubarer Anfahrt.

Die Rheinebene weiter östlich Richtung Rhein ist der unscheinbare, aber praktische Streifen: flach, weniger Charme, dafür günstigere Zimmer, kurze Wege und die Nähe zur Grenze. Wer auch die Rennstrecke Anneau du Rhin bei Biltzheim ansteuert oder zügig nach Deutschland übersetzen will, ist hier richtig. Der dritte Streifen ist der Vogesenrand mit den Taleingängen – Münstertal, Guebwiller, Thann, das Tal von Kaysersberg. Dort schläfst du am Fuß der Berge, kühler und ruhiger, und bist mit dem ersten Kilometer schon in den Serpentinen. Faustregel: Willst du vor allem Vogesen-Kurven, quartier dich an den Talrand; willst du Wein und Bilderbuch, ins Rebland; brauchst du günstig, schnell und grenznah, in die Ebene.

Zwischen einem Quartier in der Rheinebene und einem am Fuß der Berge liegen auf der Karte oft nur zwanzig Minuten. In der Praxis sind es mehr, weil die Querung nach Westen durch eine Kette von Ortsdurchfahrten mit Tempo 50, Kreisverkehren und landwirtschaftlichem Verkehr führt. Die Ebene ist schnell in der Nord-Süd-Richtung, nicht quer. Wer unten schläft, verbraucht jeden Morgen und jeden Abend eine Portion Fahrzeit auf immer derselben Strecke – dafür ist er in Minuten an der Autobahn, hat kurze Wege zu den Rheinbrücken und wohnt günstiger. Am Hangfuß beginnt die Steigung praktisch vor der Haustür. Der Preis dafür ist die Sackgassen-Geometrie der Täler: Jede Rückfahrt läuft abends durch dasselbe Tal, und die Auswahl an Zimmern und Lokalen ist dort deutlich kleiner als unten.

Dazu kommt das Wetter. Die Rheinebene gehört zu den wärmsten und trockensten Gegenden Frankreichs, Colmar liegt im Regenschatten der Vogesen – gut für nasse Kleidung, die über Nacht wieder trocken wird. Im Herbst dagegen steht der Nebel in der Ebene, während die Hangkante ein paar hundert Meter höher schon in der Sonne liegt. Wer unten übernachtet, startet in diesen Wochen kalt und feucht und fährt sich erst frei, wenn die Straße steigt.

Der gewählte Ort bestimmt den Zuschnitt der ganzen Woche. Colmar ist die naheliegende zentrale Basis: eine lebendige Stadt mitten an der Weinstraße, Häuser jeder Preisklasse, Werkstätten und Reifenhändler in Reichweite, abends Altstadtgassen, gute Küche und ein Glas Riesling. Von hier liegen Rheinebene und Rebland gleich weit entfernt, die lange Anfahrt am Morgen entfällt. Wer es kleiner und stimmungsvoller mag, wählt eines der Winzerdörfer der Weinstraße – Riquewihr und Ribeauvillé mit ihren Fachwerkzeilen oder das runde, von Reben umschlossene Eguisheim. Dort schläfst du zwischen den Weinbergen, oft im Gästezimmer eines Weinguts, mit den Rebzeilen direkt vor dem Fenster.

Im Südelsass wird es ruhiger und günstiger. Der Sundgau, das sanfte Hügelland südlich von Mulhouse Richtung Schweizer Grenze, ist die Wahl für alle, die Trubel meiden und lieber in einem Dorfgasthof oder auf einem Bauernhof übernachten. Ferrette ganz im Süden liegt bereits nah an Basel und der Schweiz – ideal, wenn du von dort aus auch einmal über die Grenze willst. Zwischen Colmar und dem Sundgau findest du in Orten wie Rouffach oder Guebwiller ebenfalls solide, preiswerte Quartiere abseits der Touristenströme. Faustregel: je näher an Colmar und den drei, vier berühmten Weindörfern, desto voller und teurer; ein paar Kilometer weiter südlich schläfst du entspannter und billiger.

Nördlich von Straßburg endet die Weinstraße, und mit ihr endet der Andrang. Das Nordelsass zwischen Saverne, Niederbronn-les-Bains und Wissembourg ist eine Buntsandsteinlandschaft: dunkle Kiefern- und Buchenwälder, freistehende Felsklippen, auf vielen davon eine Burgruine. Der Parc naturel régional des Vosges du Nord bildet zusammen mit dem angrenzenden Pfälzerwald ein grenzüberschreitendes Biosphärenreservat der UNESCO, und die Straßen darin sind schmaler, kurviger und deutlich leerer als die Achsen im Rebland. Burgen wie Fleckenstein bei Lembach, Lichtenberg oder der Haut-Barr über Saverne sind die Landmarken dieser Ecke.

Für die Zimmersuche ist der Norden aus drei Gründen interessant. Die Preise liegen unter denen der Weinstraße, weil die Nachfrage geringer ist. Die Häuser sind kleiner und überwiegend familiengeführt, dazu kommt mit Niederbronn-les-Bains ein Thermalort mit entsprechendem Hotelbestand. Und die deutsche Grenze verläuft direkt am Nordrand, sodass die Pfalz mit ihren Strecken ohne Umweg dazugehört. Für einen Regentag im Quartier hält die Region ein ungewöhnliches Programm bereit: Entlang der Grenze liegen mehrere Werke der Maginot-Linie, das Ouvrage de Schoenenbourg und der Four à Chaux bei Lembach sind als Anlagen begehbar. Beides spielt unter Tage, ist also wetterunabhängig, und beides liegt in Reichweite eines Quartiers im Nordelsass.

Das klassische Motorradhotel ist auch im Elsass die bequemste Lösung: Hof hinter dem Torbogen, Trockenraum, oft ein Wirt, der selbst fährt – wann das Frühstück beginnt, klärt man vorher, wenn man den Kamm vor den Tagesgästen fahren will. Wer es unkompliziert mag, nimmt die einfache Pension oder das kleine Familienhotel im Dorf – wenig Service, dafür sauber, zentral und familiär. Ein „Parkplatz vorhanden" bedeutet nicht automatisch sicher und trocken.

Der elsässische Sonderfall ist die chambre d'hôtes – das Gästezimmer beim Winzer, die Form, die es in dieser Dichte nur hier gibt. Du wohnst im Haus oder Hof eines Weinbauern mitten im Rebland, wirst persönlich empfangen, bekommst morgens Selbstgebackenes und Konfitüre und abends oft eine Verkostung aus dem eigenen Keller. Für die Maschine gibt es meist einen Platz im Hof oder unter einem Vordach. In Frankreich ist die Form geregelt: maximal fünf Zimmer für höchstens fünfzehn Gäste, und das Frühstück gehört zum Preis dazu. Das heißt auch, dass es keine Rezeption gibt, die nachts besetzt ist. Angekommen wird in einem verabredeten Zeitfenster am Nachmittag oder frühen Abend. Wer eine Etappe verzieht, weil im Tal Regen steht oder eine Straße gesperrt ist, meldet sich, sonst steht er vor einer verschlossenen Hoftür.

Die Ferienwohnung heißt im Elsass gîte und lohnt sich vor allem für Gruppen: eigener Schlüssel, eigene Küche, Platz zum Trocknen und Schrauben, auf mehrere Fahrer aufgeteilt günstiger als das Doppelzimmer. Viele Gîtes liegen auf Weingütern oder umgebauten Bauernhöfen und bringen den Hofstellplatz gleich mit. Was dazugehört: kein Frühstück, keine Bedienung, und Bettwäsche wie Endreinigung laufen häufig getrennt vom Mietpreis. Der klassische Rhythmus ist die Woche von Samstag zu Samstag – das passt zu einer Reise mit festem Standort und schlecht zu einer Tour, die jeden Abend woanders endet. Dafür gibt es Küche, Waschmaschine und Platz, nasse Kombis über Nacht auseinanderzuhängen.

Der dritte Begriff, der ständig auftaucht, ist die table d'hôte: das gemeinsame Abendessen am Tisch der Gastgeber, ein Menü ohne Auswahl, ausschließlich für Hausgäste. Angemeldet wird am selben Tag, nicht abends um halb neun. In einem Dorf ohne eigenes Gasthaus ist das der Unterschied zwischen einem richtigen Abendessen und einem Baguette aus dem Tankstellenregal.

Dort, wo die Reben aufhören und der Wald die Vogesen hinaufzieht, wechselt auch die Unterkunft. Auf den Höhen und in den Seitentälern – im Münstertal, rund um die Ballons und entlang der Route des Crêtes – liegen die Ferme-auberges, bewirtschaftete Bergbauernhöfe mit eigener Gaststube. Hier gibt es deftige Hofküche statt Menükarte: Münsterkäse aus eigener Herstellung, geräuchertes Fleisch, herzhafte Tourte. Manche vermieten auch Zimmer, oft einfach und schlicht, gelegentlich im Matratzenlager. Das ist kein Wellness-Quartier, sondern ehrliche Höhenrast – und genau darum eine Erfahrung, die es unten im Rebland so nicht gibt.

Für Motorradfahrer hat das einen handfesten Reiz: Wer oben schläft, hat die Kammstraße morgens direkt vor dem Bike und muss sich den kurvigen Anstieg aus der Ebene nicht erst erarbeiten. Der frühe Kamm, wenn die Serpentinen noch leer sind und der Nebel gerade aufreißt, gehört zu den besten Stunden im Elsass. Rechne aber mit der Höhe: Oben ist es merklich kühler als in der Rheinebene, das Wetter schlägt schnell um, und Nebel auf dem Kamm ist keine Seltenheit. Warme Schicht und Regenzeug gehören ins Gepäck. Viele Ferme-auberges sind nicht online buchbar; Zimmer und ein trockener Platz für die Maschine werden dort am Telefon vergeben.

Die Rechtslage ist eindeutig: Echtes Wildcampen (camping sauvage) ist in Frankreich grundsätzlich verboten. Ohne Erlaubnis des Grundstücksbesitzers drohen Bußgelder ab 135 Euro, bei Feuer oder Umweltschaden deutlich mehr. Ausdrücklich untersagt ist es unter anderem an der gesamten Meeresküste, in Naturschutzgebieten, in ausgewiesenen Schutzwäldern, an öffentlichen Straßen sowie im Umkreis von Baudenkmälern und Trinkwasser-Fassungen. Im dicht besiedelten, land- und weinwirtschaftlich genutzten Rebland des Elsass ist ohnehin fast jeder Fleck jemandes Grund – das Zelt einfach in die Reben zu stellen ist keine Option.

Etwas anderes ist das Biwak (bivouac): eine einzige Nacht, leichtes Gepäck, spät am Abend aufgebaut und früh am Morgen wieder abgebaut, gedacht für Wanderer und Durchreisende. Das wird vielerorts stillschweigend geduldet – aber nur, wo keine lokale Verordnung oder Parkregel es verbietet, und nicht in den Schutzzonen. Garantiert ist es nie. Verlass dich also nicht darauf, sondern nimm im Zweifel die legale und bequemere Variante: einen richtigen Platz mit Dusche am Morgen.

Wer mit Zelt reist, findet im Elsass eine solide Auswahl an Campingplätzen – in der Rheinebene, an Baggerseen und am Rand der Weindörfer. Manche Weingüter und Bauernhöfe bieten zudem eine Aire naturelle an – einfaches, ruhiges Zelten auf dem Hof mit wenigen Stellplätzen, oft mit Hofprodukten zum Frühstück und deutlich beschaulicher als der große Ferien-Campingplatz.

Fürs Packen zählt das Klima der Ebene: Im Hochsommer ist es warm, ein Gewitter am Abend kommt dafür schnell und heftig. Ein überdachter Stellplatz für die Maschine ist auf dem Campingplatz das Ausstattungsmerkmal, auf das es ankommt. Und in der Weinlese-Zeit gehört auch der Campingplatz vorgebucht: Im Herbst sind die guten Plätze rund um die Weinstraße genauso voll wie die Zimmer.

Wer im Elsass wirklich mittendrin schlafen will, quartiert sich in einem der Fachwerkstädtchen an der Weinstraße ein – in Riquewihr, Ribeauvillé, Kaysersberg, Eguisheim oder Turckheim. Das sind mittelalterliche Orte mit windschiefen Balkenhäusern, Kopfsteinpflaster und einer Altstadt, die dir abends, wenn die Tagesgäste abgereist sind, fast allein gehört. Das Zimmer liegt dann in einem Haus, das seit Jahrhunderten steht: niedrige Decken, knarrende Treppe, Blick über die Ziegeldächer. Das ist ein Charme, den kein Hotel an der Ausfallstraße bietet.

Für die Maschine ist der historische Kern aber eine eigene Rechnung. Die Gassen sind eng, das Pflaster uneben, und viele Ortskerne sind tagsüber ganz oder teilweise für den Verkehr gesperrt. Ohne eigenen Hof landet die Maschine auf einem Sammelparkplatz am Ortsrand, und den Rest geht man zu Fuß. Das gute Fachwerkhotel hat dagegen eine Toreinfahrt in einen Innenhof, in dem das Motorrad geschützt und aus dem Blick steht – dieser Hof und die Frage, wann man zum Ausladen an die Tür fahren darf, gehören in die Buchung. Mit Hof bekommst du beides: nachts das Bike hinter dem Tor, morgens den kurzen Rollweg hinaus in die Reben.

Diese Höfe sind kein Zufall, sondern die Bauweise der Region. Die Dörfer an der Weinstraße sind um Innenhöfe herum gebaut: Die Häuser stehen mit der Schmalseite zur Gasse, dahinter liegt der Hof, in dem früher Fuhrwerk, Kelter und Fässer untergebracht waren. Genau dieser Hof ist heute der Stellplatz, den Winzerhäuser und kleine Ortshotels anbieten. Der Zugang führt durch eine Toreinfahrt, deren Maße aus der Zeit der Leiterwagen stammen: hoch genug für alles, aber schmal. Mit montierten Seitenkoffern wird die Durchfahrt zum Zentimeterspiel, und weil viele Höfe keine Wendemöglichkeit für ein beladenes Motorrad haben, geht es rückwärts wieder heraus – oft leicht bergan, weil der Hof zur Gasse hin abfällt.

Der Untergrund ist die zweite Größe. Gepflasterte Höfe haben tiefe Fugen und ein Gefälle zum Ablauf in der Mitte, geschotterte Höfe schlucken den Seitenständer über Nacht. Ein flacher Ständerteller oder ein Stück Holz gehört im Elsass genauso ins Gepäck wie das Regenzeug. Auf altem Kopfsteinpflaster steht der Hauptständer selten sauber, und ein Motorrad, das nachts umkippt, macht in einem geschlossenen Hof zwischen drei Hauswänden ordentlich Lärm.

Das gilt auch umgekehrt: Ein Kaltstart um sieben Uhr hallt in so einem Hof zwischen den Mauern, und ringsum wird gewohnt. Wer früh los will, schiebt bis auf die Gasse. Im Herbst kommt die Weinlese dazu. Dann ist der Hof des Weinguts Arbeitsfläche – Kisten, Anhänger, Traubenannahme, Schläuche, Pumpen –, und der Platz, der im Juni selbstverständlich war, ist im Oktober belegt. Auf den schmalen Straßen zwischen den Rebparzellen fahren in dieser Zeit Traktoren mit vollen Anhängern, die die Fahrbahn in ganzer Breite ausfüllen.

Kaum eine Auslandsregion liegt so dicht an Deutschland wie das Elsass – die Ostgrenze ist der Rhein, drüben beginnt Baden mit dem Schwarzwald. Das eröffnet zwei Quartier-Strategien: Du schläfst im Elsass in Rheinnähe – etwa bei den Brücken um Breisach/Neuf-Brisach oder Neuenburg/Chalampé – und machst tageweise Ausflüge über den Rhein in den Schwarzwald. Oder du nimmst umgekehrt ein Quartier auf der deutschen Seite und fährst zum Kurven-Sammeln in die Vogesen. So bekommst du zwei Mittelgebirge aus einem Standort, ohne umzuziehen.

Die Grenzlogistik ist unkompliziert: Feste Kontrollen gibt es im Normalfall keine, Personalausweis und Fahrzeugpapiere gehören trotzdem griffbereit ins Gepäck. Ein Blick lohnt sich beim Sprit: Die Preise unterscheiden sich zwischen Frankreich und Deutschland und schwanken, an der Grenze liegen die Tankstellen beider Länder dicht beieinander. Wer vor der langen Etappe auf der günstigeren Seite volltankt, spart über eine Reisewoche spürbar. Die Rheinbrücken sind dabei die Scharniere: Die Tage lassen sich so legen, dass man sie ohne großen Umweg erwischt.

Die beiden Städte sind keine Varianten desselben Standorts. Colmar ist kompakt: Der historische Kern lässt sich in Minuten zu Fuß durchqueren, Quartiere am Straßenring liegen trotzdem nah genug am Abendessen, und die Weindörfer beginnen praktisch am Stadtrand. Straßburg ist eine andere Größenordnung – eine Großstadt mit Straßenbahnnetz, engen Einbahnstraßen, Berufsverkehr auf den Zufahrten und einem Altstadtkern, der als Insel zwischen zwei Ill-Armen liegt. Als Standort sitzt Straßburg am Nordende der Region: für den Norden des Elsass und die dortigen Wälder passend, für die Weinstraße und die südlichen Talausgänge jeden Tag eine ernsthafte Anfahrt.

In beiden Städten steht das Motorrad häufig in einer Tiefgarage, und die ist auf Autos ausgelegt. Die Rampen haben nasse Metallschwellen und Gitterroste, die Schranken arbeiten mit Induktionsschleifen im Boden, die ein Motorrad oft nicht auslösen – dann wartet man auf den Wagen hinter sich. Kartenleser und Ticketautomaten sitzen auf Autofensterhöhe, was mit Handschuhen und im Stand auf einer Steigung unbequem ist. Unten gibt es meist keine markierten Motorradplätze; ein Stellplatz an einer Wand oder hinter einem Pfeiler ist besser als eine Lücke zwischen zwei Parkbuchten, in die rückwärts eingeparkt wird. Der beschichtete Boden ist glatt und die Fläche eben – gut für den Seitenständer, schlecht für die Traktion beim Rangieren mit Straßenreifen. Wer sein Motorrad lieber im Blick behält, wählt in der Stadt ein Haus mit eigenem Innenhof; die gibt es auch in Straßburg, sie liegen dann aber selten mitten auf der Insel.

Gastronomisch läuft das Elsass nach französischer Uhr, auch wenn auf dem Teller viel Deutsches liegt. Es gibt zwei Fenster: mittags etwa von zwölf bis halb zwei, abends ab sieben. Dazwischen bleibt die Küche kalt. Für die Tagesplanung heißt das: Wer erst um zwei aus den Bergen in die Ebene rollt, bekommt keinen warmen Teller mehr, sondern muss sich bei der boulangerie versorgen. Abends ist es umgekehrt – die letzten Bestellungen laufen früher als in einem deutschen Gasthaus, und wer um halb zehn ankommt, isst nicht mehr. Dazu die Ruhetage: Sonntagabend und Montag sind verbreitet, und im Dorf ist das eine Lokal dann eben zu.

Die Küche selbst ist der sichtbarste Teil der doppelten Herkunft dieser Region. In der Winstub, der elsässischen Weinstube, stehen Gerichte auf der Karte, die deutsch klingen und französisch serviert werden: Baeckeoffe, der geschichtete Schmortopf aus Fleisch und Kartoffeln, Choucroute garnie, also Sauerkraut mit Fleisch und Würsten, dazu Munsterkäse. Flammkuchen kommt vielerorts erst am Abend aus dem Ofen, weil er ein Abendgericht ist. Serviert wird in Gängen, mit Zeit – ein Abendessen dauert zwei Stunden, das ist keine Verzögerung, sondern der Ablauf.

Für Fahrer hat das zwei praktische Folgen. Erstens ist die Küche schwer; wer mittags Baeckeoffe isst, fährt danach anders. Zweitens gehört zu jedem Gang selbstverständlich Wein, und die Grenze liegt in Frankreich bei 0,5 Promille, bei Führerscheinneulingen in den ersten Jahren bei 0,2. Das Glas Riesling gehört an den Abend, an dem das Motorrad schon im Hof steht.

Ein Quartier beim Winzer endet fast zwangsläufig mit einer Verkostung im Keller, und danach steht die Frage, wie viel davon mit nach Hause fährt. Zollrechtlich ist die Sache innerhalb der EU unkompliziert: Für den privaten Eigenbedarf fallen keine Abgaben an, als Orientierung für den Begriff privat gelten Richtmengen von 90 Litern Wein und 10 Litern Spirituosen pro Person. Diese Grenzen erreicht auf einem Motorrad niemand. Die harte Beschränkung ist die zulässige Zuladung der Maschine, die bei zwei Personen mit Gepäck ohnehin knapp bemessen ist. Ein Karton mit zwölf Flaschen wiegt rund achtzehn Kilogramm — das entspricht dem gesamten Gepäck einer Woche.

Praktisch bewährt sich die kleine Menge: sechs Flaschen, aufgeteilt auf beide Seitenkoffer, damit die Gewichtsverteilung stimmt, jede einzeln in Kleidungsstücke gewickelt, aufrecht und verkeilt, damit nichts wandert. Ein Topcase ist der schlechtere Ort, weil das Gewicht dort am weitesten hinten und oben sitzt und sich der Kunststoffdeckel in der Sonne stark aufheizt. Elsässische Weißweine und Crémant vertragen die Wärme im geschlossenen Koffer schlecht, die Obstbrände der Region sind da robuster. Für größere Mengen ist der Versand die vernünftige Lösung, den ein Teil der Güter nach Deutschland anbietet — bestellt wird im Keller, geliefert nach Hause, und das Motorrad fährt leer zurück.

Das Elsass ist eine der wenigen französischen Regionen, in denen die Hauptachse nichts kostet. Die A35 zieht sich mautfrei von Norden bei Lauterbourg über Straßburg, Colmar und Mulhouse bis zur Schweizer Grenze bei Basel und ist damit die schnelle Zubringerstrecke zu jedem Quartier zwischen Rheinebene und Vogesenrand. Alle übrigen französischen Autobahnen sind gebührenpflichtig, was vor allem die Anreise aus Richtung Paris oder Burgund betrifft. Motorräder fallen dort in die günstigste Fahrzeugklasse und zahlen weniger als ein Pkw.

An den Mautstationen selbst kostet die Bedienung Nerven: Die Automaten sitzen auf Autofensterhöhe, die Karte muss aus der Jackentasche, die Handschuhe kommen aus. Die Spuren mit orangefarbenem t sind ausschließlich für Fahrzeuge mit Abo-Badge und für alle anderen eine Sackgasse mitten im Verkehr. Für Kurzreisende aus Südwestdeutschland spielt das ohnehin keine Rolle: Von Karlsruhe nach Straßburg sind es rund 85 Kilometer, von Freiburg nach Colmar etwa 50. Ein Quartier in Rheinnähe ist damit nach Feierabend erreichbar, während die Häuser in den Vogesentälern noch eine Stunde Landstraße dranhängen — auf der Anreise am Freitagabend nach Einbruch der Dunkelheit die deutlich anstrengendere Variante, weil diese Strecken unbeleuchtet sind und Wildwechsel dort zum Alltag gehört.

Kartenzahlung ist in Frankreich weiter verbreitet als in Deutschland, selbst kleine Beträge laufen kontaktlos über die carte bancaire. Zwei Ausnahmen sollte man im Kopf haben: Kleine Weingüter, Ferme-auberges und private Gästezimmer rechnen häufig bar ab, und die unbemannten Automatentankstellen an Supermärkten akzeptieren nachts nicht jede deutsche Karte — eine Kreditkarte funktioniert dort zuverlässiger als eine Girocard. Da diese Automatensäulen außerhalb der Öffnungszeiten der einzige Sprit weit und breit sind, gehört das zur Abendplanung eines Standquartiers auf dem Land. Auf die Übernachtung kommt außerdem die Kurtaxe, die taxe de séjour, pro Person und Nacht obendrauf.

Der Ladenrhythmus unterscheidet sich ebenfalls. Bäckereien öffnen am Sonntagvormittag, Supermärkte oft ebenfalls bis mittags, dafür bleiben viele Geschäfte am Montag geschlossen. Auf dem Land legen kleinere Läden zwischen zwölf und zwei Uhr eine Mittagspause ein. Für die Selbstversorgung in einem gîte ist der Samstagnachmittag deshalb der verlässlichste Einkaufszeitpunkt. Bei der Sprache lohnt eine realistische Erwartung: Das Elsässische ist ein alemannischer Dialekt und in der älteren Generation lebendig, viele Wirtsleute jenseits der sechzig sprechen fließend Deutsch. Bei jüngeren Gastgebern ist Englisch inzwischen die wahrscheinlichere zweite Sprache, und ein paar französische Höflichkeitsformeln beim Telefonat um ein Zimmer öffnen mehr Türen als jede Übersetzungs-App.

Ein Punkt für den Fall, dass jemand im Quartier flachliegt: Die Europäische Krankenversicherungskarte auf der Rückseite der deutschen Versichertenkarte gilt in Frankreich. Behandlungskosten werden dort allerdings häufig zunächst selbst bezahlt und anschließend erstattet, weshalb Beleg und Rezept aufgehoben gehören. Apotheken tragen ein grünes Kreuz, und außerhalb der Öffnungszeiten übernimmt eine Bereitschaftsapotheke, deren Adresse an jeder geschlossenen Tür aushängt. Die größeren Kliniken der Region stehen in Straßburg, Colmar und Mulhouse, also entlang derselben Achse wie die A35.

Die Quartier-Saison im Elsass läuft grob von April bis Oktober. Wichtig für die Buchung: Der Herbst ist an der Weinstraße Hochsaison – zur Weinlese und in der Zeit der Winzer- und Weinfeste im September und Oktober sind die guten Gästezimmer und Hotels rund um Colmar, Riquewihr und Ribeauvillé früh ausgebucht und teurer. Das ist die schönste, aber auch die vollste und teuerste Zeit; willst du dann dort schlafen, buch Wochen vorher. Wer flexibel ist, weicht in dieser Phase ins ruhigere Südelsass und den Sundgau aus, wo du auch kurzfristig noch ein günstiges Zimmer findest.

Die erste Spitze des Jahres liegt dagegen im Mai, und die hat mit dem französischen Kalender zu tun. Das Elsass hat dabei eine Besonderheit, die aus der Zeit vor 1918 stammt: Im lokalen Recht von Elsass und Moselle sind Karfreitag und der 26. Dezember zusätzliche gesetzliche Feiertage, die im übrigen Frankreich nicht gelten. Wichtiger für die Motorradsaison ist der Mai selbst. Mit dem 1. Mai, dem 8. Mai, Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag liegen vier Feiertage in wenigen Wochen, und die Franzosen hängen daran regelmäßig einen Brückentag. Diese verlängerten Wochenenden sind an der Weinstraße die ersten echten Spitzen des Jahres, mit vollen Häusern und Ortsdurchfahrten, in denen sich der Ausflugsverkehr staut.

Der zweite Block ist der Hochsommer. Der 14. Juli und der 15. August sind landesweite Feiertage, und der August ist der Ferienmonat schlechthin. In dieser Zeit reist ganz Frankreich, gleichzeitig schließen viele familiengeführte Restaurants für zwei oder drei Wochen ihre Türen — ein Umstand, der ein Quartier ohne eigene Küche im August unangenehm treffen kann. Die Schulferien folgen einem Zonensystem, das Elsass gehört zur Zone B, sodass die Frühjahrs- und Herbstferien nicht bundesweit gleichzeitig laufen.

Entspannter und billiger reist du entsprechend in den Lücken dazwischen: die zweite Junihälfte, der frühe Juli und die erste Septemberwoche, bevor die Lese beginnt – mildes Wetter, freie Zimmer und moderate Preise. Colmar selbst ist ganzjährig ein Publikumsmagnet und wird gegen Jahresende durch den berühmten Weihnachtsmarkt noch einmal richtig voll und teuer, das ist für eine Motorrad-Reise ohnehin die falsche Zeit. Generell gilt: Unter der Woche ist mehr frei und günstiger als am Wochenende, und je früher du das Winzer-Gästezimmer reservierst, desto eher bekommst du das mit dem sicheren Hofstellplatz.

Wenn du vor Ort noch etwas brauchst – eine Unterkunft für die nächste Nacht, einen Tipp zu einem Weingut mit Gästezimmer oder Kartenmaterial – sind die örtlichen Tourismusbüros die richtige Anlaufstelle. In Colmar, entlang der Weinstraße und im Sundgau gibt es besetzte Info-Punkte (Office de Tourisme), dazu die regionalen Stellen fürs Elsass, die auch Winzer-Gästezimmer und Höfe vermitteln. Gerade auf dem Land, wo nicht jedes Haus online buchbar ist, kommst du über das Tourismusbüro oder einen kurzen Anruf beim Winzer oft schneller und günstiger ans Zimmer als über die großen Portale – und viele sprechen Deutsch.